El Mole Como Inspiración

el mole como inspir ación JOSÉ N. ITURRIAGA - CONFERENCIA MAGISTRAL Ignacio Urquiza Ignacio José N. Iturriaga El mole como inspiración José N. Iturriaga es historiador y economista. Bastaría observar la enorme cantidad de moles que tenemos, y los que hemos tenido a través de los siglos, para constatar su condición: son el resultado decantado de la inspiración de los pueblos. Pero esta afirmación es una gene- ralidad vaga, en realidad ha habido y hay tantos moles como guisanderas que los cocinan. Y debe considerarse: es casi imposible copiar un mole (incluso con la receta), pues son numerosos los detalles que cada cocinera resuelve a su modo y al momento. Es decir, el mole es una síntesis individual y particu- lar de la propia inspiración. Hacia finales del siglo XVII, por ahí del año 1680, sor Juana Inés de la Cruz confesaba en uno de sus romances epistolares: no he de moler chocolate, ni me ha de moler a mí quien viniere a visitarme. Ciertamente, sabemos que la apasionada monja era más afecta a la poesía y al amor que a la cocina. Sin embargo, escribió un pequeño recetario donde aparece un clemole de Oaxaca; tan era producto de la inspiración, que la cantidad de chiles, anchos o pasillas, la deja a “como quisiere” el intérprete de la receta, mientras que precisa de culantro tostado un puño, de canela un claco, y las dosis respectivas de ajo, clavos y pimienta. Ya en el siglo XVIII, en 1750, otra mujer nos hereda su recetario: Do- minga de Guzmán. Incluye platillos evocadores como el bien me sabe, el Patrimonio 98 Cultural yturismo CUADERNOS 12 José N. Iturriaga El mole como inspiración noble, el señorito, el atortolado, el escondido, el muerto, el loco, el prieto, viudo, casado, pesadumbre y, más apetitoso, un gallo capón relleno con os- tiones. Entre todo ello aparece un mole de sesos de carnero, de chile ancho; tampoco hay cantidades, es un diálogo de inspirados: la que da la receta, y probablemente la ideó, y la que la interpretará. Se presentan allí los huevos moles, mas es un postre que no trasluce el por qué de su nombre. Otra fuente gastronómica del mismo siglo XVIII es el llamado Manus- crito Ávila Blancas, designación alusiva al propietario, pues el documento es anónimo. En él recibimos unos coscorrones de gallina, nos enteramos de cómo salar y cocer el jabalí, de cómo aderezar un venado y hacer un platillo de las puntas del cuerno. Aparecen unos pichones ahogados, nombre que esperamos no aluda a la forma de sacrificarlos. En este manuscrito aparece un mole de Oaxaca: llama la atención que lleva gallinas y carne de puerco juntas, mezcla de aves y mamíferos que repetidamente se observa en los moles coloniales y en los decimonónicos. Igualmente del siglo XVIII son otros dos manuscritos anónimos, éstos dados a conocer por Enrique Asensio. Al primero lo ha titulado Cuaderno de guisados caseros y en él encontramos otros platillos adjetivados, como el pere- grino, el discreto, el incógnito, el entremetido, el embustero y el oloroso. Pero vayamos a nuestro asunto: se halla un clemole castellano y un pichomole. El castellano pretende justificar su nombre por unos piñones y avellanas que se adicionan a las nueces, pero en realidad se basa en chile ancho, ajonjolí, hojas de aguacate y bizcocho tostado, de nueva cuenta con dos carnes: de puerco y de gallina o borrego. El pichomole, por su parte, reitera ese uso de dos especies animales en los moles, en este caso con guajolote y cabeza de cerdo. El cuerpo del guiso se logra con pepitas y nixtamal; se sazona con especias (la pimienta, la canela y el clavo serán indispensables desde el mismo siglo de la Conquista), lleva nuez moscada, bastantes cominos y sorprende el jengibre. En el otro manuscrito dieciochesco titulado Recetario mexicano, des- pués de un salmorgo y el empecinado, nos topamos con dos moles: uno Patrimonio Cultural 99 yturismo CUADERNOS 12 José N. Iturriaga El mole como inspiración anunciado de vinagre, ciertamente muy alejado de los más tradicionales, pero la receta invita a probarlo: con tornachiles y totoposcles, se adereza con especias, cilantro y vinagre y se le agregan alcaparras, aceitunas, pasas y almendras. Las carnes de este mole son de pollo, chorizo y jamón. El otro mole lleva, además, jengibre y azafrán. Todavía en el siglo de la Ilustración, en 1780, tenemos el Libro de cocina del hermano fray Gerónimo de San Pelayo. Después de un gigote y una salsa de cardo, se encuentran un clemole poblano, anunciado como “muy sabroso”; un clemole para manitas de carnero o para menudo, con pan molido y epazote; unos huevos duros en clemole, con comino; un pescado asimismo en clemole; un mole de Castilla, con camote, jengibre y cilantro; y un pipián de ajonjolí, con tomillo y bizcochos, sin pepita. Aunque el nombre de pipián parece re- mitir a las pepitas, usualmente de calabaza, se le confeccionaba también con otras semillas: piñones, nueces, avellanas, ajonjolí y pepitas de melón. El clemole poblano está espesado con maíz tostado y molido y lleva epazote y hoja de aguacate; recomiendan que se cueza “a fuego manso”. Un Recetario novohispano lo dio a conocer Elisa Vargas Lugo, éste es de 1791. Está imbuido de inspiración melancólica, desde su inicio: Si el estar triste y ocioso me hace escribir con afán, en este libro leerán de guisos un mar copioso. Entre un perigambre y un tripoche, una angarifola y un canuto, tienen su lugar el galán, el escalfado y el embarrado. Allí aparece otro pipián de ajonjolí, sin pepita, que bien se llama pipián fingido, éste con chile ancho. Asimismo se ostenta un clemole poblano que una parte del chile ancho lo lleva remojado y otra tostado; además de otras especias orientales, contiene cominos, jengibre y cilantro. Otro manuscrito anónimo del virreinato corresponde a sus últimos respiros, año de 1817, y por eso está publicado como Libro de cocina de la Patrimonio 100 Cultural yturismo CUADERNOS 12 José N. Iturriaga El mole como inspiración gesta de Independencia. Para abrir boca (de asombro), me enfrento a unas gollorías, a unos ñoclos, a unas popochas y a unas chambergas. Siguiendo la costumbre de viejos nombres coloniales, se atraviesan el fricangón, el africano, el genovés, el francelino, el comisario, el colegial, el colorado y el francés. Ya sin rodeos, con Francisco Javier Mina correteándolos por el país, se anota un pollo gachupín. Al lado de un platillo de pobres, contrasta la pro- verbial gula del alto clero con unas migas episcopales, una papa del obispo y un estofado de religión. Luego viene cierto desaliento con una sopa de abstinencia, aunque pronto queda atrás con el guisado de Venus, el bocado de doncellas, las pu- chas y los revolcados, dejándonos al fin con los suspiros. En este recetario independentista se pueden conocer cinco moles y dos pipianes. En el mole mexicano llama la atención que, entre los variados in- gredientes acostumbrados, aparece un vino de Parras. Desde luego, hay un mole de guajolote, singular, pues tiene como base chiles colorados remojados en vinagre, chiles verdes y tornachiles; lleva ya azúcar además de sal y se compone con aceitunas y gajos de cebolla cocida. También a éste se le agrega jamón al guajolote. Sugestivo es el mole de monjas: su variedad de componentes se aproxi- ma a los habituales hoy en día, aunque vino y vinagre tienen cabida; rica debe ser la forma de espesarlo, con las menudencias molidas de la gallina. Un mole de Oaxaca es de aves o de carnero y, entre muchos otros in- gredientes lleva jamón, perejil y azúcar. Otro es el mole de colegio, también de aves “o de carnes”, con la reglamentaria presencia de las especias (canela, pimienta, clavo), con vino y vinagre, aceitunas y alcaparras. Los pipianes de este recetario de 1817 son dos: uno de pepitas de melón o de calabaza, y el otro de nueces. Tan relevantes como las recetas mismas son los consejos de este sabio manuscrito, que remite a la inspiración de la cocinera: “el buen sazón consis- te en tener buen paladar, no en pegarse a las recetas”; “que lo que hagas esté compuesto con acierto y gracia”; con buen gusto “serás apreciable en el ejer- Patrimonio Cultural 101 yturismo CUADERNOS 12 José N. Iturriaga El mole como inspiración cicio de la cocina”. Le da una gran importancia a la limpieza y al orden: “que tenga varias vasijas para recoger las sobras para que los pobres mendigos no las coman revueltas…” En 1831 se publica un clásico anónimo, El cocinero mexicano, en tres tomos. No resisto decir que encontré faubonia y quenefes, panatela y escaro- la, borraja y chicorias, botoalante y mongivelo, salmorejo, frondigas y mes- tlapiques, artaletes, papelinas y alfónsigos, engranujo y ratafias, cafiroleta, caspiroleta y caspirolonga. Hay rescoldos de sabor colonial, como los pollos cardenales, el pan del cielo, las sopas espirituales, el postre de clérigo, un agua divina, leche de obispo y albóndigas de fraile. La política nacional está presente con la sopa de la federación y unas pollas republicanas, pero más nos complació la ensalada de la bella unión, una salsa de la buena mujer, otra crema virginal, el aceite de Venus, el per- fecto amor y las pollas de la bella mulata. Asombra una barbacoa africana de trompa de elefante y un pastel de pichones vivos. Pero regresemos a nuestra materia: en este extenso recetario de 1831 hay 20 recetas de moles: desde clemole de cecina, mole caraqueño de carnero con cacahuate, clemole de palacio asimismo de borrego, con cacao y almendras, y patos en pipián, hasta un mole gallego con piñones, nueces y almendras, otro castellano y por supuesto los hay de Puebla, de Oaxaca y verdes también.

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