Thursday April, 25th h. 11.00 a.m. Olfactive Lecture
The circle of lost or rare raw materials
SPEAKER Bernard Bourgeois Osmothèque, Conservatoire International des parfums Le Cercle des matières disparues… Un conservatoire de parfums… Un conservatoire d’émotions !
réunissant :
• Une bibliothèque d’odeurs et de fragrances unique au monde 4000 parfums basée à Versailles.
• Des formules prestigieuses en dépôt (Coty, Houbigant, Parfums de Rosine …etc.)
• Des parfums disparus (800 environ dont 250 reconstitués par l’Osmothèque d’après la formule d’origine)
• Des conférences olfactives et des animations thématiques sur le parfum ouvertes au public, aux étudiants et aux professionnels de la parfumerie.
• Des séances et évènements sur mesure pour découvrir le patrimoine et l’histoire de la parfumerie
• Une association Loi 1901 (à but non lucratif) à soutenir !
LE CERCLE DES MATIERES DISPARUES
Le parfum et la santé
Interdites, menacées, suspectées, restreintes ou autocensurées…
Bernard BOURGEOIS MIP 27/09/2018 ETAT DES LIEUX
Le parfum, une création artistique soumise à l’autocensure et à la règlementation.
• Pression très forte et justifiée de la règlementation pour la protection de la santé
• Rôle puissant des autorités sanitaires
• Directive cosmétique CEE
• Directive CLP Classification, labeling, packaging ETAT DES LIEUX
Une règlementation européenne et internationale de plus en plus restrictive.
• Directive REACH Registration , Evaluation and Authorization of Chemicals
• Recommandation IFRA RIFM International Fragrance Research Association
→ 1 nouveau standard publié chaque année
De nombreuses matières sont chaque année substituées ou redosées en fonction des évolutions de IFRA. ETAT DES LIEUX
Le principe de précaution …érigé en principe de suspicion
Outre des motifs sanitaires fondés et étayés :
>Disparition de certaines cultures végétales
>Protection des espèces animales et végétales menacées CITES
>Pression consumériste forte
>Influence grandissante des ONG
>Prix du marché excessif
>Autocensure des marques et surrèglementation ETAT DES LIEUX
Les matières sacrifiées, interdites, restreintes, raréfiées ou auto censurées
‣ Les matières naturelles ‣ Les matières synthétiques
- Bergamote crue - Lyral - Mousse de chêne, mousse - Octine carbonate de méthyl d’arbres - Musc ambrette - Santal indien - Musc cétone - Costus - Musc chevrotin - Ambre gris flotté Bergamote (Citrus bergamia)
François COTY, Jacques GUERLAIN, Ernest BEAUX, Germaine CELLIER, Edmond ROUDNITSKA privilégient son Bergamote crue, essence à l’état brut et non traité un concentré de soleil Sa fragrance, ronde, sensuelle, solaire, développe un contraste acide vert citronné zesté somptueusement floral et vert Une fragrance unique mi-fleur mi-fruit Sa générosité, alliance unique de la fleur et du fruit, mariage heureux de l'oranger bigaradier et du citronnier fascine le parfumeur La nature au sommet de son art Sa fraicheur et sa vigueur florale et fruitée font merveille dans les eaux de Cologne Le zeste du plaisir
Période récolte : décembre à février Traitement à froid Pellatrice
Sacs oléifères du zeste Rendement 0,5% 1kg pour 200kg Bergamote (Citrus bergamia)
Avant la fin du siècle dernier, la bergamote crue est Bergamote reconnue photosensibilisante en raison de sa teneur élevée crue en furocoumarines (au nb de 7 dont 5 MOP et 8 MOP). > Teneur moyenne 2000 à 4000 ppm
Un concentré de • CEE : soleil dans les eaux de Cologne, les Teneur maxi autorisée 5 ppm dans le PF non rincé dont 1ppm maxi fragrances pour chaque furocoumarine féminines et > 50 ppm dans le PF rincé masculines • IFRA 15 ppm Tous les parfums et eaux de Cologne contenant la bergamote crue ont été reformulés en tentant de préserver leur identité. Bergamote (Citrus bergamia)
Quelques ambassadeurs prestigieux Un concentré de soleil • L’Eau de Lubin, Pierre-François Lubin H (1798)
• L'Origan Coty, François Coty AFE (1905) Un solvant noble et naturel • L'Heure Bleue Guerlain, Jacques Guerlain AFE (1912)
• Eau d'Hermès, Edmond Roudnitska HE (1951) Un révélateur de beauté • Habit Rouge Guerlain, Jean-Paul Guerlain AH (1965)
• Eau de Rochas, Nicolas Mamounas HFC (1970) Mousse de chêne, Mousse d’arbres (Evernia prunastri, Evernia furfuracea)
Une escapade • sylvestre addictive Sa note boisée, terreuse, verte, marine, son odeur de sous bois, d’humus et de champignons, son évocation de clairière humide
Un parfum des origines • Sa note de fond suave, puissante et mystérieuse
• Son rôle essentiel dans les familles boisée, chypre et fougère Mousse de chêne, Mousse d’arbres (Evernia prunastri, Evernia furfuracea)
• Dans les deux accords chypre et fougère, les Le Chypre de Coty mousses jouent un rôle capital Initiateur - Accord Chypre : Associées à la bergamote, au patchouli et au ciste, elle renforce le Fougère Royale fond boisé et chaud, dope la puissance et la ténacité de Houbigant - Accord Fougère : Associées à la bergamote, à la lavande, au géranium, au patchouli et à la coumarine, les mousses forment un accord frais chaud, une sensation de propreté et de confort très prisée des hommes avec une forte rémanence. Mousse de chêne, Mousse d’arbres (Evernia prunastri, Evernia furfuracea)
Un avenir condamné Des propriétés sensibilisantes avérées
• Limitation IFRA dans les produits alcooliques non destinés à une peau après rasage (catégorie 4) : 0,1% dans Des qualités le PF olfactives • Trace acide déhydroabietic (< 0,1%) résine contenue dans presque la mousse arbres irremplaçables • Teneur en atranol et chloroatranol en dessous de 100 ppm • Pas de seuil d’induction de la sensibilisation pour 700 microgrammes par cm2 Un rôle fixateur • Un niveau si faible dans le PF que l’impact olfactif perd beaucoup d’intérêt naturel • Absolue mousse de chêne et absolue mousse arbres sont remarquable impérativement traités pour subir une désensibilisation
Mousse de chêne, Mousse d’arbres (Evernia prunastri, Evernia furfuracea) Un fixateur naturel puissant Quelques ambassadeurs prestigieux
• Le Chypre Coty, François Coty C (1917) Une signature de fond • Mitsouko Guerlain, Jacques Guerlain CF (1919) très identifiable • Miss Dior, Paul Vacher et Jean Carles CV (1947)
• Bandit Piguet, Germaine Cellier CV (1944) Un appel fort de la mémoire • Aromatics Elixir Clinique, Bernard Chant CFA (1971)
• Paco Rabanne pour Homme, Jean Martel FA (1973) Musc chevrotin
• Origine : le chevrotin porte musc, mammifère ruminant de la famille des moschidés
• Vit sur les hauts plateaux d’Asie, Himalaya et Sibérie
• Le mâle produit le musc pendant la période du rut
• La glande abdominale est près des organes sexuels, sa sécrétion permet à l’animal de marquer, comme la civette, son territoire
• Plus l’animal vit en altitude, meilleure est son odeur d’herbe fraiche et de jasmin très recherchée, loin de la note violente urique, scatologique et ammoniaquée souvent décrite Musc chevrotin
Ses caractères olfactifs
• Odeur troublante, violente pénétrante, fécale, aminée et ammoniaquée en tête.
• Evolution plus chaude vers des facettes terreuse, boisée, d’humus, tabacée, irisée, et de sang séché.
Musc chevrotin
• 4O poches contenant le musc en grains (texture du café) Un fixateur facetté pour obtenir 1 kg de musc. (En 1989,le musc atteint 50000 d’une exceptionnelle US dollars le Kg) intensité et ténacité
• Teinture en solution dans l’alcool à 5%. Vieillissement déterminant pour affiner la note et développer un impact Puissamment optimum dans la composition. sensuel et sexuel Selon Ernest Beaux 9 mois minimum pour le No 5
Un défi aux muscs • « Le paradoxe troublant est que les femmes détestent de synthèse son odeur fauve mais aiment les parfums qui en contiennent »
Musc chevrotin
Une très forte Quelques ambassadeurs prestigieux empreinte sensuelle
Un message troublant primitif et • Ambre Antique Coty, François Coty AD (1905) vibrant
« Si je devais emporter • Quelques fleurs Houbigant, R. Bienaimé BF (1912) une matière dans ma tombe, ce serait le musc Tonkin, il sent • N° 5 Chanel (vo), Ernest Beaux FA (1921) l’animal, le miel, le tabac et la fourrure » • Vol de Nuit Guerlain (vo), Jacques Guerlain AF Jean Michel Duriez (1933)
Ambre gris flotté
• Origine : Cachalot (Physeter macrocephalus)
• L’ambre gris = concrétion pathologique intestinale Une matière expulsée naturellement en mer et recueillie sur les côtes de d’une complexité l’Australie, de l’Océan Indien et de l’Antarctique. et d’une noblesse exceptionnelles • Brossé par les vagues et le vent, décoloré par le soleil et la mer, l’ambre durcit, se purifie, s’affine avec le temps. Plus son séjour en mer se prolonge, meilleures sont ses qualités olfactives.
• Certains blocs peuvent atteindre plus de 300 kg et comportent souvent des rostres de calamars. Ambre gris flotté
• Selon toute vraisemblance, les céphalopodes dont le cachalot se nourrit, blessent ses parois digestives. L’animal secrète une substance pâteuse au rôle cicatrisant.
Un fixateur naturel • Lors de son expulsion, ambre de couleur brune, très persistant texture molle, odeur fécale, fétide, évoquant le respectueux de poisson pourri. l’espèce • Avec le temps, couleur blanc gris, texture solide, odeur ambrée douce, fine et affirmée.
• Notes très puissantes et variables selon la durée de flottaison. Ambre gris flotté
Ses caractères olfactifs • Note multi-facettée, marine, iodée, animale, terreuse, olibanée (encens), miellée, tabacée • Boisée, cuirée, avec une évocation de Le parfum des origines mousse. • Facette violette et irisée liée aux notes Un appel à la mémoire primitive marines des algues
Une symphonie polymorphe, sans commune mesure avec les notes de synthèse
Ambre gris flotté
Ses caractères olfactifs, ses évocations • Ambre gris clair : un souffle marin iodé ,une envie de voyage en plein océan par une journée de soleil ardent
• Une odeur charnelle, féminine, caressante, addictive
• Un parfum de cathédrale subtil et sublime mélange de pierre moisie, de fumigation d’encens et de bois ciré, ambré, patiné par le temps Ambre gris flotté
Quelques illustrations de l’ambre gris, noble et mythique • Jicky Guerlain, Aimé Guerlain F (1889)
• Quelques Fleurs Houbigant, Robert Bienaimé BF Un final sur peau (1912) érotique et sensuel • Crêpe de Chine de Millot, Jean Desprez CFA (1925)
• Emeraude Coty, François Coty AD (1921)
• Ambre Antique Coty, François Coty AD (1905) Santal indien (Santalum album) • Origine : Etats du Kerala , Karnataka et Tamil Nadu
Un bois précieux • L’arbre adulte atteint 8 à12 mètres au bout de 50 ans et 50 cm en Inde de diamètre .Stade favorable pour la distillation Sous contrôle de l’Etat Indien • La qualité la plus prisée santal Mysore (Karnataka)
Auparavant, arbre • La source Mysore est tarie: contrôle du gouvernement indien choisi pour la pour l’abattage et l’exportation du bois crémation • La qualité Mysore actuelle, souvent de contrebande, est souvent adultérée avec Amyris balsamum
• Sa note plus fumée en est moins intéressante Santal indien (Santalum album) • Le bois, l’aubier et les racines sont réduits en copeaux avant distillation • La meilleure qualité porte sur des sujets de plus de 60 ans • Du fait de la pénurie sur l’origine Mysore , la qualité Un prix de marché album la plus proche est celle du Sri Lanka peu inaccessible pour disponible en quantité et celle de l’Australie l’essence de • Son prix actuel: 4 à 5000 euros le kg substitution • En 1995 coût du Santalum Album: 450 dollars • Autres qualités de substitution: Santalum spicatum australien, santalum austrocaledonium ( Nouvelle Calédonie)
Santal indien (Santalum album) Qualités olfactives Une origine unique • Sa note douce, suave, lactée, boisée tendre , veloutée, son caractère balsamique sont irremplaçables. Une suavité ronde et addictive • Son extrême ténacité et rémanence avec une très faible volatilité confortent le fond « Si le parfum avait une • Les autres origines et variétés davantage peau elle serait le santal » résineuses, terreuses, fumées, presque cuirées ne Serge Lutens peuvent lui être substituées
Santal indien (Santalum album)
Une signature très Quelques créations emblématiques noble • Arpège Lanvin, Jacques Fraysse FA (1927) Une complicité magistrale dans les • Sublime Patou, Jean Kerléo FLO (1992) beaux floraux
• Égoïste Chanel, Jacques Polge BE (1990) Une matière d’exception • 24 Faubourg Hermès, Maurice Roucel FB (1995)
Désormais • Samsara Guerlain, Jean-Paul Guerlain AFB (1989) introuvable en Inde pour la parfumerie • Santal de Mysore Shiseido, Serge Lutens B (1970)
Costus (Saussurea costus)
• Plante herbacée, vivace. Famille des Asteracées
• Origine Inde et Cachemire
• Large utilisation en médecine chinoise parmi les 50 Matière singulière plantes fondamentales (aphrodisiaque, sphère digestive, potentialisateur du QI)
• Traitement des racines pour l’essence (rdt 1%)
• Interdiction IFRA et Directive 76/768 CEE (annexe II)
• Reconnu sensibilisant, responsable de dermites allergiques par simple contact avec la peau Costus Saussurea Costus Lappa
• Note boisée, animale, évoquant la transpiration, le vieux bouc, le suint, les cheveux gras etc Une note abrupte, sauvage • Très belle vibration créée en présence du patchouli et des notes boisées dans les fragrances masculines
Un effet très • Un effet paradoxal sublimateur recherché dans les accords boisés Le regret avoué de DR, JCE, BD
Costus (Saussurea costus) Quelques illustrations
• Obsession for men Calvin Klein, Bob Slattery AFB (1978)
• Kouros YSL, Pierre Bourdon CA (1981)
• Le Mâle JPG, Francis Kurdjian FLO (1982)
• Zino Davidoff, Michel Almairac CF (1986)
• Muscs Koublaï Khän, Serge Lutens (1992)
Lyral 1956 Hydroxy isohexyl 3 cyclohexene carboxaldehyde
Comment la synthèse est un apport • Une note florale muguet, lilas, cyclamen, douce et délicate précieux pour l’écriture olfactive • Une réminiscence de l’hydroxycitronellal crée en 1908 , très complice en composition
• Une diffusion et une ténacité exceptionnelle Le Lyral une note florale émouvante, • Une note longtemps incontournable dans les compositions fraiche, aérienne, florales légère, prégnante, intense et tenace • Un souffle de fraicheur florale incomparable
• Une utilisation très large dans les décennies de 1970 à 2000 Lyral 1956 Une perte Hydroxy isohexyl 3 cyclohexene carboxaldehyde considérable pour la parfumerie • Une molécule très prisée
Une menace • Une forte activité sensibilisante par simple contact avec la similaire pèse sur le peau lilial , note lilas tilleul autre • Un irritant primaire molécule florale majeure souvent en duo avec le Lyral • IFRA limitation 0,2% dans le PF en catégorie 4
Des substituts de • Directive CEE interdiction programmée à terme fragrance proche existent néanmoins • Substance classée CMR2 Lyral 1956 Hydroxy isohexyl 3 cyclohexene carboxaldehyde
• Un dosage restrictif si faible que l’impact olfactif est réduit voire dissuasif
• La substitution est une vraie difficulté technique car Chronique d’une mort annoncée l’hydroxycitronellal est beaucoup moins puissant et moins figuratif
• Le lyral est condamné.
• Interdiction définitive en 2019. Décision conjointe Europe et IFRA
Lyral 1956 Hydroxy isohexyl 3 cyclohexene carboxaldehyde Quelques illustrations
• Cabochard Grès, Bernard Chant CC (1959)
• Super Estée Estée Lauder, Betty Busse et Bernard Chant BF (1969)
• Yendi Capucci BF (1975)
• Diva Ungaro, Jacque Polge CFA (1983) 12%
• Aqua di Gio Femme Armani, Edouard Fléchier FV (1995) 5%
• Hiris Hermès S (1999) 5 à 6%
Octine Carbonate de méthyl 1900 MOC Methyl 2 nonynoate
• Exceptionnelle note florale violette, verte, feuillue, très intense, avec des facettes fruitées melon, concombre et un Une note très caractère aqueux, limpide. puissante, exigeant une grande maitrise et de l’audace • Signature olfactive et très fort impact
• En contraste avec la famille des ionones aux facettes plus boisée poudrée et irisée et celle de l’absolue feuilles violette plus grasse, végétale et boisée mousse Octine Carbonate de méthyl 1900 MOC Methyl 2 nonynoate
• Forte restriction imposée par la Directive cosmétique et par les Recommandations IFRA
Souvent associé à • Concentration limitée à 20 ppm dans le PF soit 0,002% catégorie l’heptine carbonate 4 de méthyl dose limite 0,01% Fahrenheit 7gr dans la composition soit 700 ppm environ dans le PF
• Effet sensibilisant démontré
Le seuil limite d’utilisation est tellement faible que son maintien en formulation ne se justifie plus Octine Carbonate de méthyl 1900 MOC Methyl 2 nonynoate Quelques illustrations • Jolie Madame Balmain, Germaine Cellier CC (1953)
Une • Grey Flannel Geoffrey Beene, André Fromentin FB (1976) bombe • Paris YSL, Sophia Grojsman BF (1983)
• Poison Dior, Edouard Fléchier AFE (1985)
• Fahrenheit Dior, J-L. Seuziac et Maurice Roger FB (1988) 0,7% Musc Ambrette 1891
• Famille des muscs nitrés ( musc xylène, musc cétone, musc moskène, musc tibétaine)
• Très large utilisation pendant 80 ans par les plus grands parfumeurs
• Interdiction définitive en 1981
• Substance jugée neurotoxique et photo toxique
• Classée CMR1 Musc Ambrette 1891
• Fixateur remarquable, forte rémanence
• Note florale douce, poudrée, cotonneuse, légèrement animale
• Souvent associé au Musc cétone pour doper la ténacité et le volume, améliorer l’affinité pour la peau
Ne pas confondre avec l’Ambrette (Abelmoschus Moschatus) végétal à note musquée, verte, poivrée, et animale très délicate avec son effet alcool de poire
Musc Ambrette 1891
Quelques illustrations
• N°5 Chanel, Ernest Beaux FA (1921) 1,5%
• Shalimar Guerlain, Jacques Guelain AD (1925) 6%
• L’Air du Temps Nina Ricci, Francis Fabron BF (1947) 3%
• Calèche Hermès, Guy Robert CFA (1961)
Musc Cétone 1894
• Famille des muscs nitrés
• Fixateur remarquable avec son effet poudré, sensuel, cotonneux , fleuri et légèrement animal
• Sa sensation de confort, de bien être , son effet rassurant et propre
• Un fixateur largement substitué par la génération des muscs macrocycliques dits muscs blancs (muscone, muscenone, exaltolide, habanolide, musc T etc) à note ouatée, florale, fruitée mûre, peau de bébé
Musc Cétone 1894
• Actuellement limité dans la catégorie 4 de la classification IFRA:
• 1,4 % Parfum
• 0,56% EDT
• Le risque d’une restriction plus importante voire d’une interdiction totale est réel
• Substance soupçonnée d’être tératogène potentiel et perturbateur endocrinien
• Substance classée CMR2 Musc Cétone 1894
Quelques illustrations
• N°5 Chanel, Ernest Beaux FA (1921) 3%
• Arpège Lanvin, Paul Vacher et André Fraysse FA (1927)
• L’Air du Temps Nina Ricci, Francis Fabron BF (1947) 10%
• Ombre Rose J-C. Brosseau, Françoise Caron FA (1981) 8%
• 24 Faubourg Hermès, Maurice Roucel FB (1995) 3% Une parfumerie responsable et créative Faire face aux défis sanitaires et écologiques
Les réglementations en vigueur de plus en plus restrictives pour des raisons d’ordre sanitaires et écologiques (biodiversité, respect de l’environnement) :
> Ne pénalisent pas la créativité ni le renouvellement des idées.
> Un seul danger : la facilité et l’absence de conviction
Une parfumerie responsable et créative
Et ceci grâce à :
• L’imagination des parfumeurs
• Le savoir faire et le talent des chimistes organiciens
• Les techniques analytiques sophistiquées
• La technique de capture Head Space
• Les nouvelles techniques de transformation des matières naturelles
• Les recherches sur la biodiversité
Une parfumerie responsable et créative
> Ce constat objectif milite en faveur d’un réel optimisme pour l’avenir de la parfumerie et pour sa capacité créative.
> La multiplication des collections privées des grandes maisons et la forte progression des marques niche est une autre source d’espoir pour une parfumerie associant tradition, qualité et créativité Une parfumerie responsable et créative
Il n’en demeure pas moins qu’une belle nostalgie accompagne les quelques matières abordées auxquelles les parfumeurs n’ont plus accès ou presque…