Franca
Sozzani Un Poco De Historia… Franca Sozzani fue una periodista italiana y desde 1988 hasta su muerte la redactora jefe de la revista Vogue Italia, la versión italiana de la revista estadounidense de moda. Durante su carrera, Sozzani sin duda ha hecho más que trabajar una buena mirada. Ex alumna de filosofía y literatura, habla inglés, francés y un poco de ruso y alemán, es destinataria de la Legión de Honor y embajadora de buena voluntad de una organización vinculada a las Naciones Unidas. Su número de aniversario de julio, fotografiado por Steven Meisel, saldrá esta semana y, aunque en secreto cuando nos encontremos, está garantizado, como en anteriores ediciones especiales, para garantizar el estado de coleccionista. 'Tiene seis cubiertas diferentes y todo lo que esperarías que estuviera adentro está afuera', revela. Ella no hace nada a la ligera. Ni siquiera blogueando. Hace dos años, comenzó un blog (el único editor de Vogue con una) en el sitio web vogue.it sobre temas desde el nuevo talento de diseño hasta el arte en la Bienal de Venecia, que actualiza diariamente. Su Relacion Con La Fotografia
Con una circulación de 120,000, la Vogue italiana puede no ser la potencia del título estadounidense de 1,3 millones de dólares, pero bajo el liderazgo de Sozzani ha pasado del conservador italiano deleite comercial a un título visualmente deslumbrante y arriesgado que supera a la moda.
El lenguaje de Vogue Italia es la fotografía. Sozzani ha defendido a los fotógrafos que ahora se consideran los mejores del mundo: Steven Meisel ("Para mí, el fotógrafo de moda, no se puede comparar con nadie más"), Bruce Weber, Peter Lindbergh, Ellen von Unwerth, Paolo Roversi. Ella descubrió muchos de ellos cuando era editora de Lei, la versión italiana de Glamour, y eran desconocidos.
El nombre de Franca es sinónimo de Vogue, porque en la edición italiana de esta revista desarrolló toda su carrera. Comenzó en Vogue Bambini, pasó al espacio dedicado a la mujer, Lei, y luego trabajó la temática de hombres, Per Lui. En 1988 fue nombrada directora de Vogue Italia. Tras estudiar Filosofía y Lengua Germánica y completar su formación en Nueva York, Sozzani supo ver como ninguna otra editora la fuerza de las imágenes, que bajo su mando pasaron a a ser el fuerte de la revista. Solo necesitó una imagen del fotógrafo británico Tim Walker. "Fue solo una mano en un cazamariposas". Pensé: "Esto es increíble". Entonces comenzamos a trabajar inmediatamente. Él ha hecho algunas historias maravillosas para nosotros y creo que se ha convertido en uno de los mejores fotógrafos “. Relaciones que vinieron con el trabajo
Sin miedo a expresar su opinión, fue una de las pocas personas que públicamente apoyó al deshonrado diseñador de Dior, John Galliano. Ella no defiende su abuso racista y está de acuerdo en que debería haber sido despedido, pero ahora, dice ella, debe ser indultado. "Creo que pagó un precio muy alto. Entonces, soy partidario, sinceramente. Porque creo que todos debemos tener una segunda posibilidad en la vida, y por supuesto dijo algo horrible, algo que no es perdonable, pero que al mismo tiempo no podemos matarlo “.
"Franca fue uno de los mejores editores que haya hecho una revista", dijo hoy Jonathan Newhouse, presidente y director ejecutivo de Condé Nast. "Ella era con mucho la persona más talentosa, influyente e importante dentro de la organización internacional Condé Nast.
Anna Winhowr: Franca y yo comenzamos nuestras carreras como editores en jefe casi al mismo tiempo, pero eso no nos admitió automáticamente a algún club exclusivo donde todos los editores de Vogue son mejores amigos; de hecho, creo que durante los primeros años nos rodeamos, silenciosamente. Poco a poco, sin embargo, show por show y temporada por temporada, Franca y yo nos encontramos cayendo en una amistad que estoy tan feliz y honrado de decir que se mantuvo durante 30 años. Eso es algo que Franca me enseñó sobre la amistad: a veces, realmente tienes que ganártelo. Franca: Chaos And Creation Jonathan Newhouse, el CEO de Condé Nast, en un momento del film, admite que, en un principio, estuvieron a punto de echarla porque habia empujado a la revista demasiado lejos de su zona de confort pero Franca tenia una vision, la siguio contra viento y marea y logro imponerla. Finalmente, terminó transformandose en la revista favorita de los diseñadores y los fotógrafos. Sin embargo, las historias que le valieron reconocimiento planetario fueron aquellas fotografiadas por Steven Meisel sobre temas de actualidad como la cirujía plástica, la anorexia e, incluso, la violencia doméstica con las que posiblemente fue demasiado lejos en la vinculación de estética y ética con fines comerciales. Al respecto, ella habla de su revista como un instrumento para operar sobre la realidad y ese, segùn ella, es su modo de hacerlo. Es como si usara su contrato laboral como excusa para ir por la vida sin lamentarse absolutamente nada.
Franca: chaos and creation comienza con unas palabras de la autobiografía de Hemut Newton: “Por suerte aún quedan directoras interesantes, Anna Wintour en Nueva York y Franca Sozzani en Milán”. Y continúa con una secuencia de Death Proof.
El salto mortal de la directora de Vogue Italia se apoyó en el arte, en la actualidad y en la polémica. En el arte porque su principal obsesión era la fotografía. “Mi única manera de hacerme entender era a través de las imágenes”, confiesa. Y sus fotógrafos de cabecera asumieron la confianza que ella les otorgó como un regalo cargado de responsabilidad.La santísima trinidad Sozzani la formaron Bruce Weber, . Las Campañas Mas Memorables
Nuevamente preguntas sobre cuestiones éticas o morales parecen quedar fuera del ámbito de lo razonable o de lo necesario. Tal vez, Vogue Italia sea tan exitosa precisamente porque se niega a ser italiana. Algo que me interesó particularmente fue su renunciamiento a la palabra escrita en favor de la imágen fotográfica. Vogue Italia se volcó, como ninguna otra revista, a un formato casi exclusivamente fotográfico lo que permitiá que trascendiera la barrera del idioma y fuera consumida como un objeto de arte (por supuesto, sin serlo).
Como le dijo a WWD en 2011: "no todos podemos estar de acuerdo; si todos lo hiciéramos, ¿dónde estaría la controversia? Si no hay controversia, no hay opinión.
Take Makeover Madness, una sesión de Steven Meisel de 2005 que retrató modelos que incluyen a Linda Evangelista, Missy Rider y Jessica Stam usando la mejor tarifa de la alfombra roja de la temporada mientras que en la mesa de operaciones reciben botox, rinoplastia y liposucción.
En 2007, Meisel produjo Make Love not War, una cartera de modelos rodeados de soldados en una base militar anónima.
En 2010, el rodaje de Meisel Water & Oil mostró a Kristen McMenamy como un ave marina con manchas de aceite en forma humana, indefensa en la orilla del mar, incluso cuando todavía se filtraban 4,9 millones de barriles de crudo del petróleo.
Todos estos, y otros rodajes concebidos por Sozzani, fueron condenados de diversas maneras por "glamour" - oa veces como sexualizante - los mismos temas que fueron concebidos para parodiar o criticar. En parte, eso se debió a los barómetros culturales de la Sozzani en Italia, en comparación con los de EE. UU. Y el Reino Unido (ambas fuentes son las críticas más angustiosas). Más significativamente, fue debido a una idea preconcebida más amplia, a menudo compartida por aquellos que toman su seriedad muy en serio, que la moda debe ser intrínsecamente trivial: Sozzani desafió sistemáticamente esa suposición y provocó aullidos de indignación de parte de aquellos cuyos prejuicios ofendieron. Ella aclara esto, sonriendo. "No es que la moda en sí sea ridícula. Son las personas de moda las que hacen la moda ridícula ", dice ella. Cuando miras la primera fila ... Solo en los shows ves a esas personas. Cuando [otras] mujeres salen y disfrutan de su vida, quieren ser bellas, no quieren ser ridículas. No hay hombre que quiera estar con una mujer ridícula. Es solo la multitud de la moda. Se visten para ser retratados por los bloggers y los fotógrafos de street style. Se volvió una moda ser escandaloso.
"No somos celebridades", dice de sí misma y de sus editoras hermanas, a quienes cada vez se encuentran más, a veces autopropulsadas, en el centro de atención. "Somos personas que trabajamos como mensajeras, para la moda y los lectores. No deberíamos convertirnos en nuestras estrellas. Y de todos modos, si te conviertes en [una estrella] es por lo que haces, no porque te vistas de esa manera o porque te pones estas gafas o porque tienes esta bolsa. Ese no es el punto.’