HUGIN Y LOS ANGULARES EXTREMOS

El cuento

Estaba el otro día jofialita, fujialita y un servidor metidos en conversación que acabo en debate, lógicamente, ¡cómo no!. Mientras le daba brillo y le recargaba las pilas, jofialita me (miró) con su luminoso ojo y me hizo un guiño... Dios! pensé ya estamos... a ver por donde me sale. jofi... que hace días que no compartes con los amigos de Fotolibre. Anda ésta! como que no! tengo fotos, comentarios y post abiertos. Naaaa, ya no te acuerdas de la ultima vez, que explicaste alguna cosa interesante. Además la “nueva” no se entera, así que venga hombre, vamos a ver que se nos ocurre. Para ti es muy fácil, con abrir y cerrar el ojo tu trabajo acaba, pero el mio empieza antes y después de que tu guiñes una foto. Fujialita hacia rato que estaba destellando por los cromados...sin decir esa boca es mía. Pensé mejor para mi, así no tenemos un altercado entre abuela e hija, o lo que es peor se alían entre ellas y entonces estoy perdido.

Pero nooo, como dice el tango “si naciste pa martillo del cielo te caen los clavos”, detrás mio oigo la voz de Fujialita: ¿De que estáis hablando?, una rápida mirada a la abuela jofialita para que mantuviera la boca cerrada, pero ¡ja! Que se puede esperar de una pieza noble como ella... va y le suelta que no tenia lo que hay que tener para explicar como trabajo con hugin etc, etc que si los 16 bitios, que si flujo de trabajo... loco, me tiene loco. ¿Adivinaís del lado que se puso la traidora de la fujialita.?

Bueno la verdad sea dicha que hacia algunos días que me daba vueltas por la cabeza comentar algo sobre Hugin, pero me da pereza y además no lo domino mas allá de darle a los botones y meterse a explicar algo que no se conoce, pues no se... como que no me parece honesto. Pero las dos se pusieron de acuerdo y para acabar con el vocerío y después de un dolor de cabeza inmenso, me puse al curro y aquí les dejo el resultado. Si algo no esta bien, la culpa es de ellas. Ahora me voy a tomar una aspirina, o una cerveza, o mejor me voy a la cama.

El porqué

Uno de los motivos por los que me gusta la Ricoh GR, o sea, la jofialita, es porque podía llegar a tener un angular de casi 21 mm (formato 35 mm o FF) y yo soy un amante de los angulares extremos, el problema era que el sensor (con ser excelente) tenia un tamaño que no podíamos exprimir mucho mas, así que me pase a uno como el de la Fuji X100 (fujialita) que cumplía parte de mis exigencias a costa de sacrificar angular (ahora tengo el equivalente a un 35 mm formato 35 mm o FF). Digo esto para poder explicar porque Hugin me resuelve el problema de los angulares extremos.

Hugin es un programa que reúne varios mas (mas de 30 programas) cuya función es ensamblar varias tomas para construir una sola foto con todas ellas, y eso sin que se noten las juntas entre las diversas capturas. Es ideal para tomar fotos panorámicas. Uno puede pensar que con un objetivo gran angular no hace falta usar este programa, ¿pero que ocurre

Fecha: 09/2013 Bajo licencia: CC BY-SA 3.0 ES (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/) 1/9 HUGIN Y LOS ANGULARES EXTREMOS si no se tiene? Y ese era mi problema, no quería renunciar a los angulares extremos pues hay que poner la imaginación y las herramientas a trabajar. Afortunadamente en Software Libre tenemos casi todo, y para estos menesteres tenemos Hugin, que además es multiplataforma

Otra de las virtudes y no menos importante es que Hugin trabaja a 16 bits, perooo a pesar de esa ventaja los archivos con los que normalmente uso este programa suele ser JPG (8 bits). Por rapidez y sencillez, mi flujo de trabajo es pillarme los JPG embebidos de los RAW, y el asistente de Hugin hace casi todo de forma eficiente y rápida. No puedo pedir mas. ¿O si?

El objetivo

Estuvimos con mi esposa de visita al castillo de Cardona, diré de paso que es un lugar muy interesante históricamente para visitar. Tiene un claustro en el interior del convento que tiene unas características muy curiosas y que me interesaba fotografiar. Es el que nos va a servir de ejemplo para esta especie de “¿cómo se hace?” Una previsualización me dio pistas que lo que tenia delante que no era fácil; el primer problema eran las luces (no podía cambiarlas), el ir y venir de los visitantes (poco podía hacer), no llevaba trípode y no disponía de un objetivo capaz de captar todo el espacio del claustro. ¿Que hacer? Pues Hugin al socorro del fotógrafo.

Esta es una captura del claustro usando los JPG embebidos en el RAW con las dos proyecciones: la rectilínea y la equirectangular (se hablara mas adelante de esto, porque Hugin tiene mas de 20 tipos de proyecciones)

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Pero... ¿es eso suficiente? ¿Estoy satisfecho? ¡Pues no! Había altas luces que casi se perdían, un trabajo a base de revelar por zonas me permitió salvar los muebles. Pero el raw me daba mas... mucho mas. ¿Cómo podía usar las ventajas del raw y esos 16 bits?

Valoración de las opciones

Revelar unitariamente cada una de las tomas para salvar esas luces y detalles, exportarlas a JPG y ensamblar con Hugin. ¿Cómo hacerlo? Con Photivo, Darktable o Digikam se puede revelar (aconsejo que sea la que tenga las altas luces más comprometidas) y luego copiar el revelado a las otras, eso se hace de una manera muy fácil con estos programas. En batch seguramente se puede hacer, pero no lo he probado. Esa opción nos deja archivos JPG que son inferiores a los RAW. Revelar y exportar como TIFF y luego pasarlas a Hugin quien se encargaría de trabajar las tomas y nos construiría una panorámica a 16 bits. Luego cada cual puede editarla y hacer las modificaciones que estime oportunas con el editor que prefiera (Gimp, Photivo, Darktable, Digikam....). Pero la base habría sido revelada con la máxima calidad de procesado y máxima profundidad de color: 16 bits.

Una opción muy práctica para los que tenga el editor Digikam (KDE) desde la versión 3.X.X en el menú Herramientas podéis encontrar la opción de crear panorama, usa Hugin aunque es algo mas lento, y con opciones muy básicas, pero nos ahorra todos los pasos de pasar por el revelado de RAW a TIFF, etc, etc. a pesar de ello es perfectamente usable.

¿Qué resolvemos?

Cualquiera de las comentadas nos valdrá y dependerá de los usos y costumbres de cada autor y de sus herramientas preferidas.

Yo escogí otra opción: dcraw un revelador que creo que cumple con las tres “B” es bueno, bonito y barato, o sea es rápido, no consume recursos y tiene opciones para cansar. De hecho muchos programas de revelado lo usan como base.

A partir de aquí quienes tengan incompatibilidades con la consola, van a tener que tomarse la pastilla roja, los demás pueden seguir. dcraw ­v ­w ­H 3 ­o 0 ­q 3 ­4 ­T *.RAF (o la extensión raw que tenga la cámara)

Este revelador me permite revelar recuperando altas luces (opción H3) y dejarme un archivo TIFF (opción -T) de 16 bits, con un gamma sRGB que permite no tener que corregir después con otro editor. La opción “g” permite revelar con múltiples gamma: lineal, AdobeRGB, prophoto, etc. Si no se usa el valor por defecto es un gamma 2.222 (que puede ser adecuado para el propósito de revelado normal). Si se trata de muchas fotos, nuestra panorámica puede llegar a tener un tamaño considerable, para hacerla mas manejable, puede ser interesante reducir el tamaño, una vez reveladas y antes del proceso de unión con Hugin. Mas adelante hablamos de como.

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Hugin permite unir archivos tiff, pero hay un problema: el archivo tiff, en principio, no admite datos EXIF, y Hugin no sabe incorporar datos básicos como son el factor de multiplicación o el tipo de objetivo usado y estos datos son necesarios para que el programa encargado del ensamblaje sepa como debe solapar para conseguir una imagen aceptable con distorsiones mínimas. En realidad si se puede incorporar datos EXIF a imágenes TIFF pero de forma no estándar; el revelador Photivo y la herramienta “exiftool” lo hacen de forma tal que Hugin los acepta.

¿Como resolvemos lo de los EXIF, si nuestro revelador no los incrusta en la imagen TIFF? Pues con otro excelente programa (exiftool) podemos arreglarlo copiando los EXIF del RAW original con la instrucción: exiftool ­tagsfromfile [nombre del archivo raw].RAF ­overwrite_original_in_place ­exif:all *.tiff Ahora ya tenemos los archivos preparados para que Hugin pueda hacer bien su trabajo. Solo queda ir a la pestaña Asistente->Cargar imágenes. Seleccionamos todos los archivos y le damos abrir. Si usas la versión 2011.4.0, y en Archivo->Preferencias-Asistente tienes activado “Alinear automáticamente...” el proceso es auto-asistido hasta la vista previa, donde podremos decidir, la luminosidad (EV) la proyección que mas nos interese, el recorte... darle a empalmar y trabajo finalizado. ¿Qué sigue ahora?

Ocurre que al revelar el raw se han convertido en tiff de unos ¡70 MB! En la toma que os presento estamos hablando de 15 capturas a 70 MB que nos da.... y me llevo una... si eso, mas de ¡1 GB! (Nota técnica mis dos procesadores al 100% y la RAM a 3,3 GB)

El proceso se alarga muchísimo, es un buen motivo para reducir el tamaño de las imágenes a ensamblar, evitar fundir nuestro procesador y acabar aburridos de hacer panorámicas. No nos va a servir para nada la imagen resultante de mogollón de megapixels, cuando al final tendremos que reducirla si o si, bien porque la usaremos para la web, bien si pretendemos imprimirla en laboratorio.

Para reducir esos archivos TIFF, podemos hacerlo de forma fácil rápida y elegante desde consola, debemos tener instalado ImageMagick, el comando con el porcentaje de reducción que cada usuario estime, seria: convert ­resize 50%

Para clarificar lo del tamaño de los archivos y evitar la lentitud del proceso, en el ejemplo el reducir las imágenes verticales a 666x1000 pixels, genero ficheros tif de unos 3 MB y Hugin construyo una panorámica de entre 20-30 MB, resultando todo el proceso mucho más ágil y manejable.

Hemos comentado que si tenemos activada la opción de “Alinear automáticamente” Hugin realiza el trabajo hasta la presentación de imagen previa, sin nuestra intervención.

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En el caso de que no realice el proceso de forma automática y después de cargar las imágenes deberíamos “alinear” que es donde se buscan las coincidencias y se calculan los solapamientos, una vez realizado este paso darle al botón “crear panorámica” Cuando acaba el ensamblaje te presenta una vista previa y que como hemos dicho te permite modificar desde la exposición (EV) hasta la proyección (siiii, que hablare de esto mas tarde) y el recorte. Una vez lo tenemos a gusto nos vamos directamente a la última pestaña: Empalmador (vaya nombrecito) y le damos al “stich”. Yo suelo darle antes a los botones:calcular campo de visión y calcular tamaño óptimo. Si no he reencuadrado en la parte de vista previa le doy también al autocrop (recorte automático).

Y nos vamos a tomar un cafetito, ahora es cuando realmente se hace el trabajo. Una vez terminado se borran los temporales (eso lo hace automáticamente) y te queda un archivo cuyo nombre (si no lo modificamos) es el archivo inicial y el final de la panorámica y en formato tif. (el formato tif tiff y TIFF son lo mismo.

Este es la vista previa del revelado con proyección equirectangular (izquierda) y la rectangular, una vez decidida cual nos interesa mas es cuando vamos a la pestaña empalmador donde se realizamos el acabado final.

Ahora lo editamos con editor de 8 bits (Gimp) o de 16 bits ( Photivo, Darktable o Digikam) y le damos un toque a curvas/niveles/contrastes/afilados... etc y acabamos la imagen. En ocasiones requiere clonación de alguna área. En las fotos que os muestro con la proyección equirectangular, tuve que clonar una parte del cielo. Bueeeno y la antena amarilla también.

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¿Cómo capturamos para construir una toma de angular extremo y que no es una panorámica de un paisaje?

Pues en una panorámica solemos capturar usando la cámara en vertical y moviéndonos horizontalmente tomamos varias tomas. Pues lo mismo pero con un mosaico de capturas. En el ejemplo son 15 capturas de 3 filas x 5 tomas = 15 capturas. Yo suelo empezar por abajo con la cámara en vertical y los ajustes prefijados tal y como se indica mas abajo. En el caso que os muestro hice una fila cinco tomas, levante un poco la cámara buscando solaparme con las imágenes anteriores y capturo 5 tomas mas, repito el proceso para la zona mas elevada y ya tengo el mosaico.

Hugin y sus distintos programas son una maravilla, sus algoritmos suficientemente inteligente para buscar y encontrar puntos de control/ensamblaje. En la versión (2011.4.0) el proceso es automático. En caso de usarlo en manual, pues toca ir buscando esos puntos de control (lo hablamos mas adelante)

Fecha: 09/2013 Bajo licencia: CC BY-SA 3.0 ES (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/) 6/9 HUGIN Y LOS ANGULARES EXTREMOS

¿Qué exposición es la aconsejable?

Fija y de la zona mas luminosa. Si el tema es muy complicado en luces, siempre puedes revelar individualmente la/s toma/s complejas y luego ensamblarlas. Todas las capturas siempre con la misma combinación de velocidad y apertura. Caso contrario se notaran las zonas de ensamblaje y nos obligara a una labor de retoque en edición que casi nunca acaba bien.

Debemos estar atentos a ciertas opciones automáticas de la cámara y del revelador que pueden modificar el aspecto de un fotograma a otro. Hay dos posibles errores que se suelen cometer:

1. Que los fotogramas se disparen con la opción de ajuste de blancos automático en la cámara. De uno a otro fotograma la cámara puede elegir un ajuste distinto. Para evitarlo hay que recordar poner un ajuste fijo en la cámara (sobre todo, si se dispara en JPG), el más cercano a la situación de luz presente; pero mejor aún, si se dispara en RAW, es hacer un ajuste manual o de “spot” (si hay nubes es muy fácil) en el revelado del primer fotograma y propagar ese ajuste a los otros fotogramas revelando con los mismos parámetros.

2. Que ciertos parámetros del revelador hayan quedado en “auto”. Típicamente el ajuste de blancos (que también tiene un modo “auto” distinto al de la cámara) y el ajuste de exposición. Hay que vigilar que no quede ningún parámetro en “auto” en el revelador.

¿Qué hago si no tengo trípode?

Volver otro día, con el trípode. Se puede, pero exige que estemos muy atentos a como nos vas moviendo para las diferentes capturas, solapando sin desviarse entre tomas (difícil, pero se puede).

¿No tengo ni idea de revelar RAW, ¿puedo ensamblar con los JPG?

Evidentemente y Hugin es muy eficiente en eso, pero hay que procurar que las tomas no tengan escenas complejas de luz y tono, porque entonces no se conseguirá una foto correcta. Revisar donde se habla de la exposición. Hugin es muy complejo y no entiendo la mitad de las opciones

Y yo, ni la mitad de lo que la mitad se merece (diría Bilbo Bolsón). Generalmente para tomas menores de 110º, la proyección mas usual es la Rectilínea (mantiene las líneas “estirándolas” hasta que son líneas rectas) o Equirectangular (es mas natural, mantiene las lineas verticales pero puede hacer “barrilete” con las horizontales). Las demás son mas especificas y no las he usado pero aquí teneís una breve explicación. En todo caso se pueden ir probando hasta ver cual nos gusta mas. Tengo la sensación que Hugin valora el ángulo de la toma final, y usa automáticamente la mejor proyección. En tomas superiores a 200º suele usar la cilíndrica, pero no estoy seguro de que sea así.

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¿Los demás valores, ¿para que sirven?

Aquí debo mencionar al excelente manual, cuya lectura recomiendo, de Tomas Senabre, miembro de la comunidad y que tiene manuales fantásticos sobre el revelado y otros temas igualmente interesantes. Esta un poco desactualizado (2006) pero el flujo de trabajo y las explicaciones son totalmente válidas.

Normalmente con usar: Cargar imágenes->Alinear->Crear panorámica es suficiente. Pero en ocasiones Hugin no hace bien su trabajo o el autor prefiere un trabajo mas manual y controlar todo el proceso, entonces se deben buscar los puntos de control que sirven para ensamblar de forma manual. Y seguir paso a paso cada una de las pestañas. Veamos un poco cada una:

Imágenes: Sirve para cargar las imágenes que vamos a unir en una panorámica. Puedes añadir y mover imágenes, escoger el programa que va a solapar las imágenes y marcar una imagen como referencia para el resto.

Cámara objetivo: debería haberlos obtenido de los datos EXIF del JPG o de los TIFF tratados, en caso que no sea así debería habernos avisado al cargar las imágenes y poner los datos en ese momento, sino tendremos que ponerlos en esa pestaña a cada una de las imágenes (un fastidio). Recordar lo dicho sobre focal y factor de multiplicación son datos que debemos indicar al cargar las imágenes. Recorte y Mask: sinceramente no los he usado en la vida, tampoco me ha hecho falta.

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Puntos de control: Buscar puntos similares entre pares de capturas, imprescindible para facilitar el trabajo, marcar Ajuste fino, autoajuste fino y autoañadir eso permite que cuando marcas un punto en uno de los pares cuando vas al otro par con que te aproximes a la zona similar, el sistema lo capta y lo fija (es bastante eficiente). Mencionar aquí que no sólo puedes marcar puntos iguales, sino también puntos situados en la misma línea vertical, horizontal o diagonal (en el caso diagonal debemos poner varios puntos que nos marquen la línea; con horizontales/verticales basta marcar dos), forzando al programa a que no curve esa línea; esto es muy útil en panorámicas con edificios, incluso sin necesidad de hacer panorámica, con una sola foto, para apañar la distorsión del objetivo en una foto típica de edificios, útil para enderezar fotos cuya perspectiva queremos mejorar. Un ejemplo típico son las fotos realizadas en un contrapicado (de abajo arriba). Ni que decir que esa modificación es altamente agresiva para los pixeles de la toma y que realizar ese ajuste con la potencia de los 16 bits minimiza los efectos perversos de ese tipo de modificaciones. Celeste es para cuando tienes panorámicas con muchas nubes que se mueven rápido y hay muchas diferencias entre ellas (leí en algún sitio, que también funcionaba con las panorámicas marinas, donde las olas cambian de toma en toma, no lo he probado).

Optimización y Exposición: tiene varias opciones las que conozco comunes a ambos es que podemos marcar una de las capturas para que Hugin “ajuste” en función de esa captura concreta. Exposición te permite decirle si has captado con velocidad y apertura fija o no. No se suelen usar

Empalmador: Ya estamos acabando, aquí le podemos indicar que recalcula el campo de visión, el tamaño, que recorte en función de las capas con información y que nos guarde el trabajo en el formato TIFF, JPEG o PNG

En fin, hasta aquí este como se hace, si ha sido largo y tedioso disculpar, porque la idea era dar unas ideas básicas para usar la herramienta como “sustituto” a los angulares extremos y ha salido una novela...

Jose Figueres (alias jofial)

Notas de agradecimiento: Este trabajo se ha realizado bajo la inspiración de la comunidad de Fotolibre (www.comunidad.fotolibre.net) y de forma colaborativa con el amigo Manuel Pancorbo (alias Manolo), al que agradezco desde aquí sus indicaciones, correcciones y ánimos.

Fecha: 09/2013 Bajo licencia: CC BY-SA 3.0 ES (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/) 9/9